Эта статья основана на личном опыте автора и отражает его субъективный взгляд на процесс. Цель — поделиться полезной информацией, а не кого-либо задеть. Если материал окажется для вас ценным, буду благодарен за обратную связь в виде лайка или подписки. Приятного чтения!
P.S. Тема раскрыта глубоко и детально, поэтому статья получилась объемной. Заранее прошу прощения, если кого-то это смущает, но по-другому рассказать о всех нюансах просто невозможно.
Введение: Особенности рулевого управления Таврии
Как я уже не раз отмечал в своих предыдущих публикациях, автомобили семейства ЗАЗ (Таврия, Славута, Дана) — это, на мой взгляд, удачные машины благодаря своей простоте и доступности запчастей. Однако у них есть и характерные слабые места. Одной из таких «головных болей» для многих владельцев является рулевое управление, а именно — рулевая рейка и сайлентблоки (втулки) рулевых тяг. Именно их ремонту и посвящена данная статья.
Когда нужен ремонт и подготовка
К ремонту стоит приступать, когда в рулевом управлении появляются стуки и люфты, которые не исчезают после обычной регулировки (подтяжки) рейки. Первый шаг — демонтаж узла с автомобиля. Подробно останавливаться на процессе снятия я не буду: опытные автолюбители справятся с этим самостоятельно, а те, кто не хочет вникать в тонкости, скорее всего, обратятся на станцию техобслуживания. Отмечу лишь, что ничего сверхсложного здесь нет — нужно открутить около десяти болтов разной степени удобства, после чего рейка и тяги окажутся у вас в руках.
Чистка и разборка рулевой рейки
Итак, узел демонтирован. Первым делом его необходимо тщательно очистить от накопившейся грязи, которой обычно бывает предостаточно. Важный совет: чтобы избежать проблем при последующей сборке, пометьте маркером все детали, их положение и взаимное расположение (как показано на фото ниже). Это значительно упростит процесс.
(На фото видно, что я поторопился и нанес метки на недостаточно отмытую рейку — не повторяйте эту ошибку).
Далее приступаем к разборке. Сам процесс довольно логичен:
- Снимаем защитные пыльники с обеих сторон.
- Выкручиваем регулировочную гайку и извлекаем регулировочный узел (пружину, конусную втулку и два сухаря).
- Аккуратно достаем червячный вал вместе с верхним подшипником.
- Извлекаем основной рулевой вал (рейку).
- Вынимаем нижний подшипник.
Сложный момент: извлечение нижнего подшипника
У меня возникла серьезная трудность именно с нижним подшипником. Он легко выходил из своего посадочного гнезда, но дальше, через отверстие для вала, не проходил. Безопасно решить эту проблему помогла следующая последовательность действий:
- Аккуратными ударами о деревянную поверхность выбиваем подшипник из его посадочного места в корпусе.
- Если подшипник застрял и не проходит через отверстие, берем длинный болт, продеваем его через отверстие для червяка так, чтобы он прошел сквозь подшипник, и накручиваем гайку с внутренней стороны подшипника.
- Фиксируем болт, например, в тисках, и начинаем прогревать корпус рейки. Я использовал строительный фен около 20 минут.
- Когда металл хорошо прогреется, надеваем плотные перчатки (чтобы не обжечься) и легкими толчками как бы стягиваем корпус рейки с подшипника. При достаточном нагреве подшипник выйдет после нескольких попыток.
- Даем деталям полностью остыть.
Вот и все — рейка полностью разобрана. Результат разборки и новые запчасти для ремонта показаны на фото.
Для ремонта понадобится стандартный ремонтный комплект (ремкомплект), из которого мы возьмем новые подшипники и втулку вала. Также рекомендуется приобрести еще одну дополнительную втулку. Общая стоимость запчастей — около 400 рублей.
В сети часто можно встретить негативные отзывы о заводских ремкомплектах ЗАЗ: мол, подшипники имеют люфт, а втулка некачественная. В моем случае все детали были в порядке, поэтому давать однозначные рекомендации здесь не берусь — все зависит от производителя и партии.
Подготовка деталей: шлифовка и полировка
Следующий важный этап — осмотр и обработка рабочей (регулировочной) плоскости рулевого вала, которая расположена за зубьями. Из-за конструктивных особенностей в эту зону часто попадает влага, что приводит к образованию коррозии и раковин. Даже если видимых дефектов нет, эту поверхность стоит отполировать — это напрямую повлияет на легкость вращения руля. В моем случае раковины были глубокими, а заменить вал не было возможности, поэтому я провел шлифовку наждачной бумагой с постепенным уменьшением зернистости: начал с Р600, затем Р800, Р1000, Р1500 и закончил Р2000.
Обратите внимание: ИНСТРУМЕНТ необходимый для ремонта.
Результат виден на фото. Честно говоря, я не совсем доволен, так как время поджимало и не было возможности добиться идеального зеркального блеска, но минимально необходимый эффект — устранение неровностей — был достигнут.
Ключевая доработка: установка двух втулок
Казалось бы, дальше нужно просто набить рейку густой консистентной смазкой (именно густой, без разбавления маслом, как иногда советуют) и собрать все в обратном порядке. Но здесь нас ждет главная особенность и проблема тавриевской рейки. Из-за недостаточного размера штатной втулки вала она быстро разбивается, что приводит к появлению стука и сокращению ресурса узла.
Я рекомендую устанавливать не одну, а две втулки. Но не так, как часто пишут в интернете — просто сточив и запрессовав вторую. Чтобы избежать риска попащения втулки на зубья рейки и ее заклинивания, я предлагаю более безопасный способ. Нужно сточить примерно по 1 мм с трех сторон у одной из втулок (ту, что будет нижней) и срезать ее фиксирующие усики. На фото я схематично показал, какие грани нужно обработать.
Такая доработанная втулка упрется в отлив корпуса рейки, а вторая, штатная, установленная сверху, надежно ее подожмет. Это полностью исключит ее продольное перемещение и связанные с этим стуки.
Нюансы сборки: работа с подшипниками
Сборка тоже имеет свои подводные камни. Новые подшипники могут отличаться по толщине от старых. В моем случае верхний подшипник был толще, и при затяжке крышки он зажимал валы, делая руль невероятно тугим. Решил проблему я не подпиливанием втулки, а установкой поверх нового подшипника еще одного, старого (но еще в хорошем состоянии). Это позволяет распределить нагрузку и уменьшить люфт вала. Как выяснилось, такой метод используют многие, и он действительно работает.
Поверх этого «бутерброда» из подшипников я установил самодельную шайбу толщиной 3.3 мм, а для компенсации высоты убрал две из трех штатных регулировочных шайб под верхней крышкой. Также я решил оставить старые металлические регулировочные сухари, так как они вызывают больше доверия, чем новые пластиковые из ремкомплекта. В итоге у меня остались неиспользованными пластиковые сухари и лишние регулировочные шайбы (см. фото).
Важное предупреждение: ни в коем случае нельзя перетягивать и зажимать червячный вал, иначе руль будет тугим при любых регулировках. Именно для этого и нужны регулировочные шайбы или проставки. Их точную толщину, возможно, придется подбирать индивидуально методом проб — таковы реалии допусков на заводе ЗАЗ. Звучит сложнее, чем делается на практике.
Завершение ремонта рейки и регулировка
На этом ремонт самой рейки практически завершен. Ключевое слово — «практически», потому что после установки на автомобиль узел необходимо правильно отрегулировать. Этот процесс довольно прост, и в сети есть множество руководств, поэтому подробно останавливаться на нем не буду. Существует и способ предварительной регулировки снятой рейки, но он работает не всегда и не у всех, поэтому я не стал бы на него полагаться и не буду его описывать, чтобы не вводить в заблуждение.
Ремонт рулевых тяг: замена сайлентблоков
Теперь займемся рулевыми тягами, а точнее — заменой их резинометаллических втулок (в народе — «бочонков»). Выпрессовка старых втулок элементарна: срезаем резину с одной стороны и легко выбиваем металлическую втулку. Основная сложность возникает при запрессовке новых. Даже со смазкой они заходят крайне туго, что может привести к повреждению резины.
Сразу скажу: различные самодельные съемники, описанные в сети, в данном случае малоэффективны и лишь отнимают время.
Простое и рабочее решение — слегка подточить одну из кромок на каждом новом бочонке (как показано на фото), обильно смазать посадочное место в тяге и с помощью тисков аккуратно запрессовать втулку на место. После такой доработки деталь встает как родная, при этом ресурс сайлентблока не снижается — проверено на личном опыте!
Итог и заключение
Осталось только установить все отремонтированные узлы на автомобиль, выполнить финальную регулировку рулевой рейки и наслаждаться результатом — четким рулевым управлением без стуков и с увеличенным, благодаря нашим доработкам, ресурсом.
На этом все. Надеюсь, мой опыт и описанные решения окажутся для вас полезными. Спасибо, что дочитали до конца. Если есть чем дополнить — пишите в комментариях, с радостью почитаю и отвечу. Если статья понравилась, буду благодарен за лайк, подписку и репост. Также рекомендую ознакомиться с другими материалами на моем сайте:
- Главный косяк печки таврии/славуты и пути его лечения;
- Система охлаждения ЗАЗ: доработка и моя идеальная конфигурация;
- Самый странный, смешной и гениальный способ установки пневмоклаксона;
- Глупые "зусулы" на заводе ЗАЗ;
- Как сэкономить на замене бензонасоса.;
- Греется Нива? Решаем проблему дешево и эффективно!;
- 10 необходимых простых доработок "Нивы". Повышаем уровень комфорта и безопасности;
- Гениальные и простые хитрости перекупов часть1, часть 2 , часть 3 и часть 4.
До скорых встреч!
#авто #ремонт автомобиля #ремонт своими руками #ремонт ходовой #отечественный автопром #подробный разбор #лайфхаки для авто
Больше интересных статей здесь: Лайфхак.
Источник статьи: Ремонт рулевой рейки Таврии. Тонкости и "подводные камни".
